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martes, 26 de enero de 2016

[Herramientas] Mi nuevo juguete, una Dremel 3000.


Hola compañeros!
Hoy os quiero enseñar y contaros un poco sobre la Dremel que me acabo de comprar [esta]. La pille por Amazon hace un par de días [aquí], ya que a parte del descuento, que no es mucho si consideramos el precio que tiene la Dremel en El Corte Inglés, algo es algo, y además el servicio que Amazon da es excelente y un pro a su favor. Por la mañana del día siguiente de comprarla ya la tenía en casa.

La Dremel viene con un maletín para guardarla, con una cajita con 25 accesorios y el eje Flexible.


Contenido del paquete.
Maletín incluido con la Dremel.
Sistema Flex.
Dremel y sistema Flex
Al tocar la máquina se siente la calidad de los materiales de construcción, esa goma negra antideslizante tiene un tacto genial, además de ese peso característico que se siente cuando algo es bueno XD. No se cuánto durará el motor, pero tiene buena pinta.

Por otro lado, lo que no me gusta de la máquina es el "botón deslizante" que tiene para encender y seleccionar la velocidad, ya que por ejemplo en el primer click del botón ni siquiera llega a girar el motor y en el segundo si se mueve, pero como a tirones y muy despacio, eso si hay que darle despacio para notar ese primer click, si le das "normal" al botón te lo saltas y la máquina se mueve suave. 
La otra cosa que no he hace mucha gracia es el sistema que lleva para sujetar los mandriles y brocas, ya que solo te permite poner brocas de un tamaño determinado y si quieres usar brocas de cualquier tamaño tienes que comprar un accesorio, el portabrocas de cierre rápido [este], que seguramente me compre la semana que viene, porque para lo que más me interesa la Dremel es para fabricar PCBs, cortarlos de una manera sencilla y taladrarlos, asi que también me tendré que hacer un banco para traladrar impreso XD, me ha gustado este, [aquí].

Sistema para sujertar el mandril de la Dremel

Los accesorios vienen muy bien puestos en una cajita con compartimentos y son los siguientes:
  • 5 discos de corte de 32mm para tronzar y cortar en metal, madera y plástico.
  •  2 discos de corte EZ, de 38mm para metal.
  • 6 bandas de lija, 3 de grano grueso y 3 de grano fino.
  • Una fresa de alta velocidad
  • 4 discos de pulido, dos pequeños y dos grandes y el compuesto que se usa para este fin.
  • 2 puntas de amolar distintas.
  • Distintos mandriles para adaptar los accesorios.
   
He estado haciendo algunas pruebas con los accesorios que considero más importantes para mí y que creo que son los que más voy a usar, estos son los de cortar y lijar, para taladrar, supongo que funcionará bien XD.
Respecto al corte, con los discos de 32mm se corta bastante bien, he cortado una varilla de 10mm que me sobró de la Prusa, un poco de madera y una tubería de cobre de los conductos de la calefacción, y la verdad es que por ejemplo en la varilla y en el tubo se tarda prácticamente lo mismo que cortándola a mano (y con la madera, con la sierra adecuada seguro que pasa lo mismo), sin embargo, seguro que se nota en el brazo cuando tenga que hacer cuatro o cinco cortes. En lo que respecta al plástico se corta también bastante bien, el problema es que a altas revoluciones se derrite, por lo que hay que ir cortando por "zonas" para no sobrecalentar el corte, me queda pendiente hacerme con un disco de corte para plástico, probarlo y contaros como va.

Prueba de corte con el disco de 32 en distintos materiales.




Prueba de corte con el disco de 32.





Respecto a la diferencia entre los dos discos, se nota que el de 38 es "específico" para metal, porque se consiguen unos cortes más finos que con el otro disco, aunque también debe ser debido a que es físicamente más delgado. Lo bueno que tiene el otro es que sirve para madera y para cortes en madera fina va bastante bien, aunque si te pones a cortar madera en altas dosis, imagino que lo suyo sería pillarse el disco en sierra que venden específico para madera.

Usado: Izquierda, disco de 38. Derecha, disco de 32.
  
Por la parte del lijado, la verdad es que acostumbrado a lijar a mano es alucinante lo rápido que trabaja la máquina, en la prueba en madera por ejemplo, solo con la lija, en cuestión de segundos ya ha hecho un agujero bastante grande para estar usando lija. 

Prueba de lijado en madera y metal con la banda de grano grueso.

Prueba de lijado con la banda de grano grueso en plástico (ABS).




 
Y bueno ya me quedan pocas cosas que decir, excepto quizás sobre las puntas amoladoras, que he usado para afilar un cuchillo de casa y personalmente creo que me ha quedado bastante bien, o el eje flexible, aunque no lo he utilizado casi nada, excepto para probarlo y la verdad es que para trabajos de precisión debe ser realmente útil, había pensado en ponérselo a la Prusa para hacer PCBs y no poner mucho peso en el eje, pero según me han comentado se calienta demasiado para esa función, así que habrá que buscarle otro uso interesante.

Sistema Flex.


 Nos vemos en la próxima entrada, que espero que sea dentro de poco, si todo va bien a lo largo de esta semana, que tengo algo jugoso que enseñar!

miércoles, 23 de diciembre de 2015

[Electrónica][Arduino] Trasteando con un LM741

Hola, compañeros!

Hoy he estado trasteando un poco con un LM741.
Os pongo en situación, estoy haciendo una cosa (ya os contaré que tal) y para esto necesito que un LDR actué como interrupt [aqui más info sobre las interrupts], para ello no podía usarlo como se suele hacer, es decir, leer el valor que daba el ldr con el arduino e interpretar el valor en el código. Necesitaba que me enviara o HIGH  o LOW según la intensidad de la luz ambiente.

Amplificador operacional
Como no sabía muy bien como hacerlo, pregunté como por  la comunidad de aficionados a la electrónica y me recomendaron que mirara el LM741, junto a otros amplificadores operacionales (cogí el 741, porque era el que tenían en la tienda), a parte me pasaron otro circuito que funcionaba con un transistor, pero ahora mismo no tengo el transistor y la verdad es que el precio del transistor y el del LM741 son muy parecidos, por lo que he preferido usar el integrado.

Bueno, ahora vamos con un poco de teoría, el LM741 (y los demás circuitos del mismo tipo) son amplificadores operacionales, la wikipedia los define [aquí] como un circuito que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por un factor (G) (ganancia):  (Vout = G · VS(+) − VS(−)).

Los amplificadores operacionales se usan para un motón de cosas, pero no voy a entrar en detalles. El uso que ahora mismo nos interesa es el de comparador y es en el que me voy a centrar.
Como comparador el amplificador operacional compara las dos entradas (VS(+) y VS(-)) y saca una salida en función del signo de la resta de Vs(+) y VS(-) si la resta es positiva nos va ha dar un HIGH y si es negativa un LOW. Por lo que si:
  •  Si V(+) es mayor que V(-) nos devolverá un 1 y si V(-) es mayor que V(+) nos devolverá un 0.
Este dibujo resume muy bien lo que acabo de explicar y otra forma de verlo sería de la siguiente manera, si V+ es mayor que V-, la salida sería Vs+ y si V- es mayor que V+, la salida sería Vs-.



Bueno, ahora que tenemos un poco de teoría vamos a implementarlo, para ello vamos ha montar el siguiente circuito:



Este circuito, es muy simple, se basa en un circuito divisor de voltaje. Los circuitos divisores de voltaje son unos circuitos que dividen la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas. En este caso está formado por dos resistencias conectadas en serie (una el ldr y otra la del potenciómetro), como estas dos resistencias son variables, la tensión de salida variará, por lo que el voltaje de entrada en una de las patillas del integrado estará en función de la intensidad de la luz y la otra patilla recibirá un voltaje en función de la posición del  potenciómetro, lo que nos permitirá calibrar la sensibilidad del LDR.
Una vez que gracias a los divisores de tensión tenemos el voltaje que queremos en las patillas del amplificador operacional, este va ha comparar la patilla V+(la patilla 2) con la patilla V-(la patilla 3) y va ha sacar por la patilla de salida (la 6) o un HIGH o un LOW.  Esta patilla de salida del integrado, la conectaremos a cualquier pin del arduino para poder leer su estado.
Por lo que en resumen, lo que va ha hacer el circuito es gracias a los divisores de voltaje, obtener un voltage en funcion de la intesidad de la luz y de la posición del potenciómetro y luego comprarlos gracias al LM741 y sacar un HIGH o un LOW, que leeremos con el arduino, en función de esta comparación.

En este esquema os dejo también la ecuación para el calculo de divisores de tensión.
 


Para probarlo, es muy simple, solo tenemos que crear un código de arduino que nos lea el valor de un pin digital al que hemos conectado la salida del amplificador y que nos lo muestre en pantalla (todavía no he probado con las interrups, pero para probarlo esto vale XD).
 


Y bueno, como podéis ver funciona! Ya sabéis, ahora a probarlo, que estos integrados son baratos y te sirven para estar una tarde entretenid@ XD.


Hasta la próxima!


miércoles, 2 de diciembre de 2015

[Electrónica] [Arduino] Trasteando con un ATmega328 (cargandole el bootloader y un sketch)

Hola compañeros!
ftr232r (rojo) o el cp2120 (negro).
Esta tarde me la he pasado investigando un poco como poder cargar un sketch a un chip ATmega 328, usando un programador serial como el ftr232r o el cp2120 (también se suele usar una arduino UNO con el chip quitado, pero personalmente ODIO quitar el chip del arduino, siempre se dobla una patilla!!).
Lo primero de todo es que para poder cargar un programa de arduino, y que funcione en un ATmega recién comprado, es necesario que este tenga quemado el bootloader de arduino. Hay muchos vendedores que por un poco más ya los venden con el boot precargado y solo tienes que dedicarte a programarlo, pero si lo compras en una tienda de electrónica normal, como es mi caso, lo más común es que no lo traigan y tengamos que quemárselo.



Cargando el boot con el arduino
Osea que lo primero es cargar el bootloader, pues vamos a ello!:
Para cargarlo yo he utilizado mi arduino UNO y he seguido las indicaciones de la pág oficial de arduino (la .cc, no la .org) [indicaciones aquí], y para los que no sepáis ingles, voy a intentar explicarlo yo también.
Antes de nada, se necesita un crystal, una resistencia de 10k,y dos condensadores de entre 18 y 22pF (si no los tenéis disponibles en este momento y tenéis mucho SAV, [aquí si no sabes que significa SAV], id al punto 2 y leed el inciso;P ).

Ahora:

1. Lo primero es cargar en el arduino el programa "ArduinoISP" para poder usar este como
programador ISP. El programa lo encontramos dentro del IDE de arudino en "Archivo"-->
"Ejemplos"-->"ArduinoISP". (Para este paso, en la parte de herramientas, tenéis que te tener
seleccionada la placa arduino que estéis usando)-

2. Una vez que tenemos esto hecho hay que montar el circuito para conectar el ATmega al
arduino:

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Aquí quiero hacer un pequeño inciso:
Al final de la pag de arduino donde explica todo esto que estoy diciendo, viene una parte llamada "Minimal Circuit", en esta parte, cargan el boot al ATmega, sin usar ningún componente adicional, como me ha  llamado la intención, lo he querido probar, pero después de más de 15 fallos no he podido, usando la version 1.6.4 de arduino, quería probar a ver si con la 1.0 iba, pero me dio un par de veces error la descarga de arduino y lo dejé, queda pendiente.
Este método funciona sin componentes adicionales, porque usa el reloj interno del atmega y para poder usarlo tienes que añadir una carpeta (que se puede descargar según tu versión del IDE, de la misma pag de arriba, en la parte donde habla del "Minimal Circuit") dentro del directorio de instalación de arduio, en la carpeta de Hardware, para que te instale el "Atmega 328 a 8mhz", y te salga en la seccion de selección de placa del arduino IDE.
En este método el esquema de conexión quedaría de la siguiente manera:


Una vez conectado es seguir los pasos 3 y 4, solo que en el paso 3 tienes que seleccionar como placa, el ATmega328 a 8Mhz.

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La otra forma, y la que me ha funcionado a la primera, es montar el circuito completo, os dejo un pequeño esquema que he hecho con mi puño y letra y que espero que resulte claro!, (no es muy profesional pero lo importante es que sea entendible  y útil)


3. Lo siguiente es ir a la sección de herramientas y seleccionar la placa que use el procesador
al que le queremos cargar el boot, por ejemplo para el atmega 328 sirve seleccionar el UNO.

4.
Bueno, pues ya casi está, ahora solo queda ir a "herramientas"-->"quemar bootloader" y esperara que nos salga debajo "bootloader cargado correctamente"




Pues bueno, una vez que nos aparece esto ya tenemos cargado el bootloader de Arduino en nuestro
ATmega328. Ahora a cargarle un program! Por ejemplo, para ser originales... el blink XD.  Para cargar el programa, voy a usar un programador Serial, como sería el Ft232 o el Cp2010.

El ATmega con el blink cargado

En este paso vamos a necesitar un crystal de 16MHz, un condensador de 0.1uF, una resistencia de 10k y dos condensadores de entre 18 y 22 pF. Bueno, y por supuesto el ftr232r o el cp2120, yo estoy usando el cp, porque no tenía ningún cable mini-usb en casa XD.
 Una vez que tenemos estos componente (practicamente los que hemos usado antes), tenemos que montar el siguiente circuito (el orden de los pines del Ft232, puede ser distinto al que he puesto, pero los nombres de estos si deberían ser los mismos) : 

OJO! Cuando he cargado el programa en mi ATmega no he usado el condensador entre el pin 7 y 8, porque no lo tenía a mano. Debería ser mejor ponerlo, pero solo quiero aclarar que yo no lo he puesto y así también funciona. Por otra parte el otro de 0.1uF si es necesario.

Los condensadores de los pines 9 y 10 tienen que ser de entre 18 y 22 pF


En cuanto tengamos el circuito ya podremos cargar programas al Atmega, simplemente seleccionando el arduino UNO en la sección de herramientas, ya que usamos el ATmega 328 y le damos a cargar, ya solo a esperar que ponga "subido" más abajo y a divertirse!

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No se si os habréis dado cuenta, seguramente no, porque el tema de la construcción del watchduino lo tengo un poco abandonado (solo un poco XD) [el tema aquí], pero me he puesto a "trastear con el Atmega" no para cargarle el Blink, sino para cargarle el programa del Watchduino y terminarlo.

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Me gustaría que me comentárais abajo que os parecen los esquemas a mano, si os resultan más fáciles de ver a simple vista que los hechos con eagle o kickad o si los veis más liosos o si los veis cutres... etc, etc.






miércoles, 1 de abril de 2015

[Bricolaje] Estantería DIY

Bueno amigos,
hoy me gustaría enseñaros una estantería que hice ayer, el tema no tiene nada o casi nada que ver con el blog, pero como tiene piezas impresas y tal, además, me gustaría enseñárosla jeje.

Lo tengo todo desodernado en el taller, y casualmente ayer me fijé en unas maderas y varillas sobrantes de otros proyectos y dije "Voy a ver si hago algo útil y guay con esto" y este ha sido el resultado:


 En esta entrada, creo que las palabras sobran, solo voy ha dar un par de indicaciones y ya. Las piezas impresas que lleva son 4 Ls y 2 piezas para sujetar la extrusión de 20x20. Subidas aquí la L y aquí la sujeción. [Las piezas aqui]


 Uno de los truquitos que hay que hacer, es que al hacer el agujero para sujetar el perfil a la pieza de plástico, hay que hacer uno para tornillos de métrica tres por delante y otro más grande por detrás, para que la cabeza del tornillo quede en el interior de la extrusion y no choque contra la pared (a través del agujero también apretamos el tornillo que sujeta el perfil a la pieza). Como veis en las imágenes de arriba (es el mismo perfil, por delante y por detrás).

El otro truco es hacer el agujero para las varillas en una de las tablas y luego usar esta como plantilla, así nos aseguramos de que todas quedan a la misma altura y por lo tanto que todas las baldas van ha quedar pegadas a la pared.

Ahora unas fotos:
















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 Watchduino

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Ya para acabar, quiero dejaros un pequeño avance sobre el tema del Watchduino [el anterior post aquí]. Son solo fotos, pero así veis que no está parado, dentro de poco habrá otra entrada específica para este proyecto.










domingo, 25 de enero de 2015

[Electrónica] [Arduino] Watchduino

Hola a todos,
hoy os traigo un proyecto al que he estado metiéndole mano este fin de semana, el Watchduino [Click aquí para ir a la repo oficial]. Sus creadores lo definen de la siguiente manera:
"WatchDuino is an open hardware project that combines inexpensive electronic components and a complex Arduino (C++) code to build a useful and reprogrammable smart watch.
The code and the components have been optimized after a lot of prototypes to provide a rich set of features with a small and cheap battery that can last more than a week without recharging. A lot of electronic and software engineering was required to make this project possible."

Watchduino by Coconauts
También nos han dejado un vídeo mostrándonoslo Watch on Youtube. Y una imagen muy buena, comparandolo con el apple watch XD.

Bueno, ahora vamos ha entrar en materia, para el watchduino vamos a necesitar:
  • ATMega 328 x1
  • Crystal oscillator (16Mhz) x1
  • LiPo battery 3.7V x1
  • Nokia 5110 LCD screen x1
  • Pulsadores para PCB x1
  • Placa circuito impreso virgen x1
  • Condensadores 18-22pF x2
  • Resistencia 10kΩ x1
  • Leds x3 (opcionales pero útiles)
  • Resistencias de 220-330Ω (para los LEDs) x3
  • Resistencia de unos 120Ωx1
  • Condensador 10uF x1
  • Programador USB, para programar el Amega (se puede programar usando un arduino UNO y quitandole el Atmega del zocalo, que es como los hacen los de Coconauts (los creadores del watchduino))
 Lo que está en negrita es lo que vamos ha necesitar  estrictamente para el Watchduino, y lo demás es para podre cargar el boothloader en el Amega y programarlo (si usas el Atmega sacado de un UNO, ya tendrás el boothloader cargado y no las necesitaras).
Una vez que se tienen las piezas lo suyo es montar el circuito en una breadboard y ver que funciona, aquí tenéis la certificación:

Watchduino funcionando en mi arduino UNO
Watchduino funcionando en mi arduino UNO
















Para montar el circuito, me he ayudado en el esquema de Frittinzg (Un programa gratuito y libre al que os invito ha hecharle un vistazo aquí) aunque esto ha sido un peñazo, porque mi pantalla no tiene el mismo pinout que la suya, y el esquema del circuito que tienen hecho con Frittzing deja mucho que desear, por lo lo he rehecho con Eagle (este ya no es libre, pero si tiene una licencia gratuita). Os dejo una foto del nuevo esquema.

Esquema Watchduino

 También os dejo una foto del esquema que Coconauts tiene hecho y de la breadboard esquemática. (Con una flecha en rojo os indico una conexion que en circuito de la Repo está mal)

Breadboard izquierda, esquema derecha

Bueno, y ya una vez que se tiene el esquema hecho, lo suyo sería hacer una PCB, para montar el circuito, porque los creadores lo montan sobre una plaquita agujereada y personalmente es algo que no me gusta para un circuito ya revisado. Pero esto es lo bueno que tiene el Open Source, al haber publicado ellos su magnifico trabajo, otros podemos modificarlo y hacer el proyecto todavía mejor.  Otra mejora que tengo pensada es una carcasa impresa en 3d.
Estos son las imagenes de mi diseño para la PCB. (el esquema si lo revisado, pero la pcb todavia no, la dejo para que le heceis un vistazo). Tiene tres puentes, pero no se me ocurre como quitarlos, mis conocimientos son muy limitados y lo he hecho lo mejor que he podido, al final dejo el proyecto de Eagle, por si alguien quiere mejorarlo. 

Por ultimo dejaros el proyecto de Eagle  (aquí tenéis la librería de donde he cogído el Atmega, gracias Nicholas Humfrey!) y decir que iré comentando como va el proyecto, intentando explicar los pasos difíciles. 

Por supuesto, una vez que ya esté todo terminado intentaré añadir las mejoras a la repo oficial para contribuir en la medida de lo posible.



lunes, 19 de enero de 2015

[Impresión 3D] [Atasco PLA] Solución problemas Allmetal. La técnica del aceite.

Hola a todos,
en esta entrada, os traigo una técnica, que a mi me está dando muy buenos resultados imprusando PLA en un hotend allmetal, en este caso un Catnozzle 2.3, aunque puede ser aplicada perfecta mente a E3D y demás. En la mayoría de hotends, encestaréis un ventilador enfriando el cuerpo del extrusor, aquí os dejo el del Catnozzle 2.3, ¡Gracias Alejoair  por el diseño del ventilador!
 
El caso es que este fin de semana, me quedé sin ABS, que es lo que siempre he imprusado durante ya casi un año, ya que con mi hotend, el PLA muy muy difícil de imprusar. Entonces, recordé que había leído [en Clonewars y en una entrada en Spainlabs] y que consistía en lubricar el PLA con aceite de oliva, (y como buen jiennense, tenía aceite a mano), así se evita que se pegue a las paredes del hotend y así salga fluido.

"Lo obtenido la primera vez que lo usé"
"Lo que siempre obtenía antes de usar el aceite"

El caso es que lo probé de la siguiente manera, cogí un poco papel de cocina  y lo mojé en aceite, después lo enrollé con unas bridas alrededor del filamento, justo antes de la entrada del extrusor, de manera que iba lubricando el PLA que iba entrando. Y esto me funcionó muy bien. El PLA salía genial, no como antes de utilizar el aceite, que siempre me hacía la primera capa y luego se atascaba y soltaba solo bolitas.




















De momento llevo cuatro piezas y las tres han salido perfectamente, por lo que me gustaría compartirlo, ya que aunque la idea no ha sido mía, así llega a mas gente la técnica y si solucionan sus problemas mejor que mejor. 
Para terminar, decir que esto se puede "refinar" y así dejarlo más bonito, he encontrado en thingiverse algunos, aquí los tenéis, el que a mi personalmete me ha gustado es este, pero tengo pensada otra manera de ponerlo, para que quede chulo en una reprap.
Además he ideado una mejora, que se le pone al cuerpo del lubricador que he dicho y que consiste en una tapadera con un cono, para que recoja el aceite que cae y no ensucie la maquina, eso si, todavía no lo he probado y no se si funciona, ahora mismo la estoy probando. Si medianamente funciona, está tarde estará subido aquí.

 Bueno y para terminar os dejo una foto de como me ha quedado la instalación del lubricador en mi prusa:


domingo, 9 de noviembre de 2014

[Impresión3D] Os presento la "DeltaBeta"

Para los que no habéis leído mis anteriores entradas os hago un resumen y de paso, pongo en situación el medio nacimiento de la impresora:
Al principio, vi una versión grande de la 3dr, que usaba varillas lisas de M8 y para el soporte usaba perfiles cuadrados de 20mmX20mm. Al ver esta impresora me propuse hacerla de 1,5 metros de altura, pero la cosa no dio resultado, a causa del bamboleo.
Cuando ví que esa no era viable, me decidí diseñar yo mismo una impresora para reutilizar lo que ya había comprado para la 3dr y así diseñé casi la impresora completa. 
Pero eliminar el bamboleo de una estructura tan grande es complicado y tras meses de intentarlo me dí por vencido y la dejé medio aparcada (eso sí, después de haber probado muchas cosas).
Ahora me he propuesto intentar ponerla en marcha, pero eso si, me he dado por vencido y la he reducido. Ahora la impresora es más o menos como una rostock, su base tendría una superficie util de unos 14,5 cm de radio, unos 29 cm de diámetro. La altura de las varillas ahora es de 80 cm (No se todavía la altura de impresión que quedará).
Ya tengo casi toda la estructura montada, solo me faltan unas poleas que tengo encargadas para poder ponerle las correas y ya montar el carro y verla moverse. 

 Bueno, pues esta es la maquina:











El diseño de momento tiene algunos fallos (que de momento no voy a corregir, porque la impresora así como está es medio funcional). Hay que refinar el diseño, pero eso es lo bueno del Open Source, que alguien puede cogerla y arreglar esos fallos, a ver si alguien se anima!. Dentro de poco subiré los archivos de freecad, porque tengo que ponerle nombre a los objetos para hacer "entendibles" los archivos, que ahora están a mi manera. (queda pendiente hacer una lista de fallos a corregir)

A parte de esos fallos, creo que he diseñado algo bueno, porque es una estructura simple y no muy cara, al no utilizar las extrusiones esas de aluminio, que muchas veces se van de precio y utilizar  en su lugar madera y perfiles comunes de acero. Ya os contaré como sigue! 

Bueno, púes este ha sido el post de presentación, luego haré un post más técnico, poniendo ya números y especificando lo que hay que mejorar y lo que considero pros, como el sistema tensor de la correa.